Construisez vous même votre puce Wii opensource
Voici la Chiip -Seulement 1 des 5
composants électroniques ci-dessus sont indispensables. Information importante :
OMG. Je me suis réveillé aujourd'hui, regardé mes mails et j'ai été chocké par le nombre de mails concernant la Chiip.
Ce qui me rappel que: Si vous envoyez un email, merci d'être patient, répondre à tous me prends actuellement pas mal de temps. je n'ai pas plus de temps et il y a des choses assez urgentes à finir actuellement.
Après avoir répondu à quelques courriers, deux personnes m'ont dit par IRC qu'elles avaient déjà faites la puce et qu'elle ne marchait pas sur leur Wii.
J e ne sais pas si c'est un vrais problème. Peut-être ont-ils fait mal quelque chose, mais j'ai peur qu'il y ait un autre problème. Je devine que c'est ce qui se produit si on ne test pas sur différentes consoles et que l'on croit que ça suffit si ça marche sur sa propre Wii.
J'ai vraiment besoin de retours d'expérience de personnes qui l'ont déjà construite!
Quoi qu'il en soit, Je vais utiliser les mesures d'urgence en disant::
Si vous n'avez pas commencé à construire quelque chose, préférez attendre que je sache où est le vrais problème. Autrement il y a de fortes chances que vous construisiez quelque chose qui ne fonctionne pas encore. Vous pouvez déjà acheter les composants si vous voulez - ça ne sera pas de l'argent perdu, vous serez bientot en mesure de construire une puce fonctionnelle avec ces composants
Si vous avez déjà construit la puce: Si elle ne marche pas et que vous êtes sûre que que ça n'est pas de votre faute: désolé pour le déasgrément. Votre aide est le seul moyen pour remédier à ce problème, car je n'ai pas d'autre Wii pour tester. Voilà ce que vous pouvez faire:
- Il y a une version mise à jour du firmware sur cette page. Essayez de voir si le votre est différent de cette version.Il y a juste des changements mineurs mais je ne pense pas que celà fasse quelque chose, mais ça ne coûte rien d'essayer.
- Essayez de faire tourner la puce à une fréquence plus basse. Pour ce faire, mettez le "LOW fuse byte" aux valeurs 0xE3, 0xE2, ou 0xE1. Tout sera en double, quadruple ou octuple, si à 8Mhz la LED clignote toutes les 3 secondes, elle clignotera toutes les 24 secondes à la fréquence la plus basse. est-ce que le "high fuse byte" serait alors 0xD9 finalement? Il se pourrait et ça doit être certainement le cas.
- Envoyez moi un email (regardez en bas de la page) et envoyez moi votre retour d'expérience !(en anglais) Personne ne m'a encore dit par email si il avait ou non réussi à construire la Chiip. Donc si vous en avez déjà construite une, Dites moi si elle marche ou non sur votre wii, quel chipset vous avez(DMS, D2A or D2B), et si elle ne marche pas, si la LED reste allumée ou éteinte ou si elle clignote. Si elle clignote, dite moi de quelle façon: Elle peut clignoter 4 fois, chaque clignotement peut être court ou long. Bref, envoyez moi quelque chose de la forme: Blinkcode short short long short.(traduction: code de clignotement: court court long court) Si vous avez tout autre conseil, idée etc. contactez moi.
- En bref, envoyez moi un courrier si vous êtes disposé à m'aider pour trouver le problème et je trouverais probablement une solution.
deuxième point: J'ai écrit hier que vous deviez prendre un ATmega8-16.
Si vous n'avez pas encore acheté le ATmega8-16 , préférez prendre le ATmega8L à la place. le ATmega8-16 est garanti de fonctionner avec 4.5-5.5 Volt, mais la Wii ne fourni que du 3.3V. La pluspart des ATmega8-16 le mien y compris semblent fonctionner à cette tension (du moins en utilisant les fréquences d'horloge inférieures ), mais si vous ne l'avez pas déjà acheté prennez le ATmega8L qui est garanti de fonctionner à 3.3V.
Bien, après toutes ces mauvaises nouvelles,
c'est l'heure pour quelques bonnes nouvelles qui vont répondre aux deux questions les plus pausées:
- Une version compatible D2B devrais être disponible très prochainement, je pense dans environ une semaine
- Une version utilisant un PIC pourrais également être disponible prochainement. Je pense que le code est facilement convertible vers différentes architectures en ma possession.
En fait, Il yaura probablement 4 version comportant le même code source : deux basées sur des microcontrolleurs AVR et PIC, et deux basées sur des PC sous Linux et Windows qui utiliseraient le câble dvdtool. Ce qui permettrais au codeurs pour la Chiip de coder sur leur PC et de tester sur leur console, et quand ils ont finis ils travailleraint automatiquement avec une version à base de microcontrolleur
Comment vous pouvez nous aider
Toute aide peut être utile.
- Si vous pensez pouvoir nous aider à tester la Chiip: écrivez moi
- Si vous connaissez la loi allemande: Pouvez vous me dire si ce que je fais est légal en allemagne ? (créer un code/firmware de puce ?) Je crois me souvenir qu'il y a une stupide loi qui interdit le dévellopement/utilisation/possession d'outils de crackage , et je voudrais savoir si je suis jugeable à cause de cette loi.Je dormirais mieux si je sais que ce que je fais est légal.
- Si vous voulez me fournir un meilleur logo pour la Chiip- proposez votre idée. la meilleur suggextion sera choisie.
- Si vous connaissez un magasin pas cher où acheter les composants dans votre pays, dites le moi. Beaucoup de personnes pourrainet apprécier.
- Si vous pensez pouvoir aidez d'une autre façon, envoyez moi aussi un email.
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à propos de la Chiip
La Chiip est encore une nouvelle puce pour la Nintendo Wii. La différence entre la Chiip et les autres puces pour Wii actuellement disponible est que vous pouvez la faire vous même.
Ca fonctionne car tout ce dont ont besoin les puces pour Wii, c'est un microcontrolleur - la Wiinja est l'exemple parfait, mais les autres puces lui sont similaire en fait.
Construire une Chiip est une procédure en deux étapes:
- La première étape est de construire un petit dispositif qui vous permettra d'envoyer le firmware au microcontrolleur, en se connectant à un pc.
Construire l'adaptateur m'a couté 0.94 € et représente à peut près les 2/3 du travail à effectuer, mais c'est un adaptateur que vous pourrez réutiliser pour d'autre bidouilles assez cool. (cherchez juste des projets sur le web utilisant des microcontrolleurs, et vous aurez une idée de toutes les choses sympa que l'on peut faire avec ça). Vous pourrez aussi mettre à jour le firmware de la Chiip grâce à cet adaptateur.
j'ai plannifié de réaliser un projet "les choses sympa à faire avec un microcontrolleur" comme créer une interface pour brancher pleins de manettes sur la Wii et créer d'autres puces similaires pour d'autres consoles aussi.
- La seconde étape consiste à créer la puce elle même.
Le strict minimum pour construire une puce coûte environ 1.70 et aucune soudure à faire (sur la puce),mais avec ces quelques options (un support pour mettre à jour la puce et une LED de statut) on approche tout juste les 2.38 €.
Open source
Le firmware ustilisé pour la puce est actuellement gratuit, et sera open source très prochainement
(Je dois encore paufiner un peu le code, et je ne suis pas encore sûre de la licence à utiliser). Cela signifie que vous et d'autres personnes pourrons améliorer la Chiip - résoudre les bugs, ajouter d'autres fonctions etc.
Wiip
Wiip est un projet similaire.
Il est également annoncé pour:
- utiliser un microcontrolleur AVR
- utiliser un programmateur pour charger et mettre à jour le firmware
- être open source
En fait les deux projets sont si semblables que, avec juste des modifications minuscules, le firmware de la Wiip pourrais fonctionner correctement sur la Chiip
(L'inverse étant plus dur car la Chiip utilise un microcontrolleur plus puissant, Et les firmwares actuels de la Chiip sont trop volumineux pour rentrer dans une Wiip)
La principale différence entre la Wiip et la Chiip c'est le PCB (printed circuit board), alors que l'objectif de la Chiip est de pouvoir faire une puce sans avoir besoin de rien d'autre que le microcontrolleur.
Est-ce dur à faire?
La réponse courte est: Si vous pouvez installer les puces actuelles, vous pourrez créer et installer la Chiip.
La réponse plus détaillée est::
Construire la Chiip et le programmateur est facile. Vous aurez besoin de faire quelques soudures, mais n'importe qui ayant déjà soudé peut y arriver.
Installer n'importe quelle puce pour Wii d'un autre sens est un peu plus dur. Vous devez êtres très précis dans vos soudures, sinon vous risquez de tout foutre en l'air. Bien sûr les constructeurs de puces Quicksolder essayeront de vous dire quelques chose de différent, mais j'ai essayé, les puces Quicksolder ne résoudent pas vraiment ce problème;
Elles prennent juste moins de temps à installer(C'est pourquoi on les appel Quicksolder et non Easysolder je pense ;-) ).
Donc si vous n'êtes pas sûre de pouvoir souder une puce: préférez ne rien risquer. allez chez un professionel et expliquez ce que vous voulez faire.
Bla bla bla bla clône de Wiinja !
Non, la Chiip n'est pas un clône de la Wiinja !
Elle est plutôt basée sur une Cyclowiz ;-)
Dispositifs
La Chiip est technologiquement capable à peut près tout ce que les puces actuelles peuvent faire. S'il y a un dispositif important que le modchip XY a tandis que la Chiip ne l'a pas
(comme le support des chipsets D2B), il y a des chances que ça soit disponible pour la Chiip dans une prochaine mise à jour .
Actuellemnt, la Chiip a les caractéristiques suivantes:
- fait tourner les backup Wii de la même région
- fait tourner les backup gamecube de la même région
- supporte les DVD-R / DVD+R
- supporte les chipsets DMS et D2A. les chipsets D2B ne sont pas encore supportés; utilisez google pour savoir quel chipset vous avez, à partir du numéro de série de votre wii.
- peut être mise à jour
- présence d'une LED de statut en option
La pluspart des autres caractéristiques des puces de constructeurs essaye de faire une pub qui n'est rien à mes yeux. Ils essayent seulement de les vendre,Ils essayent juste de répertorier des caradctéristiques possibles. "Invisible" par exemple sonne bien, mais en fait toutes les puces Wii actuelles
(la Chiip y compris) ont la même notion d'invisibilité.
Le firmware est actuellement identifié beta car je ne l'ai testé que sur ma Wii. Et il reste un bug: Les backups ne se lancent pas si ils sont présents dans la wii lorsqu'elle est mise sous tension; vous devez réinssérer le disqueUne fois le disque accepté, il fonctionne parfaitement
Je vais probablement diffuser une nouvelle version qui corrige ce bug et probablement ajouter quelques fonctions cette semaine...
Conditions
Vous avez besoin:
- Un PC avec un port parallèle ("lpt") fonctionnant sous Linux ou Windows
- Un fer à souder et du fil d'étain
- Un tournevis triwing, pour ouvrir la Wii (vous pouvez vous en faire un vous même en utlisant une lime sur un tourne vis stabdard, mais je recommande plutôt d'en acheter un)
La construction
Premièrement: Je ne prends aucune responsabilité sur ce qui suit. Vous faites tout à vos risques et périls!
Liste de matériel
This is the maximum of what you'll need
Ce qui va suivre est une liste des composants dont vous avez besoin. J’ai également inclus les codes articles et les prix lorsque vous achetez sur le magasin allemand
Reichelt, pour faciliter la vie des utilisateurs Allemands et vous donner une idée approximative du coût des pièces.
Pour le programmateur: (j'ai simplifié car je ne peux pas reproduire un tableau et il y a peu d'intérêt à avoir les références sur un mag allemand alors que l'on a ça assez facilement partout en france)
1 connecteur Mâle D-SUB 25 ( c'est le connecteur qui ira se brancher derrière le PC)
7 résistances de 220 ohm 1/4 de watt (ce sont les résistances R1-R7 sur le schéma, 2 auraient suffit mais 7 produisent plus de puiissance)
1 condensateur electrolytic de 47µF (identifié C1 sur le schéma)
1 support 28 pins pour circuit intégré
de petite largeur (7.54mm) (identifié ICS1 sur le schéma) (voir 2 si vous voulez facilement déconnecter la puce à l'intérieur de la wii pour faire une mise à jour)
1 couvercle pour prise DB-25
1 microcontrolleur ATmega8L8, en version boitier DIP (je pense que tous les ATmega8L devraient fonctionner, mais si vous avez du mal à choisir, prennez un Atmega8L-8PIATMEGA 8L8 DIP)
1 condensateur de 100nF pas 2.5mm (celui à souder sur la puce identifié C2) (optionnel mais vivement recommandé
1 LED 3mm rouge standard (pour afficher l'état de la puce) (optionnel mais vivement recommandé)
1 résistance (identifiée R8 sur le schéma) pour allimenter la LED. sa valeur optimale dépend du courant consommé par la LED, mais si vous n'utilisez pas un LED dite à basse consommation, un résistance de 120 ohms 1/4 de watt devrais aller.
Vous avez bien sûre besoin d'un peu de fil à souder, rappelez vous d’en acheter un peu si vous n’en avez pas à la maison.
(et bien sûre d'un fer à souder du genre 15/18W , comptez environ 25€)
Construction du programmateur
Nous allons maintenant construire le programmateur appelé SP12. L’avantage de ce type de programmateur est que vous n’avez pas besoin d’alimentation externe car il est allimenté par le port parallèle
Voici le schema du programmateur
X est le connecteur D-SUB 25; X-5 est par exemple le pin 5 du connecteur D-SUB 25.
ICS1 est le premier pin du support IC – et ainsi de suite!
R1-R7 sont des resistances de 220 ohm
C1 est un condensateur electrolytic; notez que la polarité negative de celui-ci doit être identifiée "-", celle-ci doit être raccordée à la masse (GND) sur le pin 25 du connecteur D-SUB 25
Pour vous aider, voilà la numérotation des pins sur le connecteur D-SUB 25, en regardant par l’arrière là où vous allez souder.
J’ai construit mon programmateur à partir d’un boitier standard pour D-SUB 25.
Cette étape va définir l’apparence de votre programmateur, et il faut être un peu soigneux, mais si vous voulez le même que celui là, voilà ce que j’ai fait:
j’ai utilise un dremel pour couper de larges bandes parallèles, de 7.54 mm de largeur 
J’ai placé le support sur la boite, les pins dans les trous, et j’ai fixé le tout avec un peu de glue.
J’ai coupe tous les pins dont je n’avais pas besoin.
J’ai soudé tous les cables aux bons pins; et vérifié que tout était bon avant de fermer le boitier 
Voici à quoi il devrais ressembler une fois la boite fermée
Construction de la puce
(Cette partie concerne uniquement l’ajout optionnel d’une LED de statut et d’un condensateur. Ce n’est pas une étape essentielle, donc si vous savez que votre programmateur fonctionne, vous pouvez passer directement à la suite)
Maintenant nous allons faire la puce La puce peut marcher sans aucun autre composant, mais vous pourriez avoir besoin d’une LED de statut pour juste quelques centimes de plus. Et même si elle pourrait marcher sans, on met généralement un condensateur de 100nF entre VCC et GND. Et voilà ce que nous allons faire maintenant.
IC1 est un ATmega8
LED est la LED de statut (la patte la plus longue de la LED est la polarité +, elle doit être connectée au pin 26 de IC1)
R8 est la résistance placée en série avec la LED
C2 est la capacité de 100nF
J’ai soudé tous les composants directement sur la puce, voilà donc la marche à suivre: 
J’ai mis la puce dans le support car vous ne pouvez souder que sur la partie suppérieure des pins de celle-ci, sans quoi la puce ne rentrerais plus dans le support. 
J’ai soudé le condensateur de 100nF directement sur VCC et GND. SOYEZ PRUDENT LORS DE CETTE ETAPE – Si vous ne soudez pas rapidement, la chaleur peut détruire la puce!
J’ai soudé la LED sur le pin 26 et sur le pin GND en passant par la réistance. Je rappel, SOYEZ PRUDENT, vous pouvez très facilement détruire la puce.
INSTALLATION DU FIRMWARE
Maintenant placez la puce sur le support du programmateur, et branchez le programmateur au pc.Vous devrez refaire cette étape à chaque fois que vous voudrez metre à jour la Chiip
(Il n’y aura sans doute pas de mise à jour par DVD)
Nous allons maintenant installer le firmware. Pour ce faire, vous devez dabord télécharger et installer qui programme qui peut transférer un fichier dans un ATmega8 en utilisant un programmateur SP12. Je vais expliquer la procedure avec un logiciel appelé
Avrdude (sous linux), mais il y a d’autres programmes qui fonctionnent bien . Sous Windows, l’utilitaire
TwinAVR pourrais être une bonne solution, mais je ne l’ai jamais essayé.
Si vous n’utilisez pas Avrdude, voilà ce dont vous avez besoin:
- Transférer le firmware(.hex) dans la mémoire flash du ATmega8
- Metre le “low fuse byte” à la valeur 0xE4 si la puce utilise l’horloge interne de 8 Mhz. Le” high fuse byte” devrais rester inchangé.
Premièrement, téléchargez le firmware de la Chiip:
Chiip firmware, v1.0 beta 2 - date 2007/02/25
Vous n’êtes pas autorisés à vendre des puces en utilisant ce firmware ou une autre version modifiée sans ma permission.
Transférez le firmware avec avrdude ce fait par cette ligne de commande:
avrdude -p m8 -c sp12 -U flash:w:chiip_firmware_v1_0_beta_2.hex -v
Regardez si le programme vous dit que l’opération c’est bien effectuée; sinon, sinon vous avez sans doute fait une erreur dans la construction du programmateur.
Maintenant nous allons metre le “low fuse byte” à la valeur 0xE4. En premier nous irons dans le mode Terminal de Avrdude:
avrdude -c sp12 -p m8 -y -t -E noreset
Maintenant nous pouvons écrire le « the low fuse byte »:
write lfuse 0 0xE4
Enfin nous quittons le terminal mode:
q
C’est fait!
Installation de la Chiip
Pour installer la puce, Vous aurez dabord besoin d’ouvrir la console. Vous avez besoin d’un tournevis triwing pour celà. Cherchez sur le web des informations pour arriver à votre fin (youtube par exemple).
Vous devrez souder à l’arrière du lecteur DVD, Sur exactement les mêmes points où la Wiinja ou la Cyclowiz se connectent.
Localisez ces points et soudez sur chaque point identifié V, G, I, O et C sur l’image, un conducteur d’environ 15cm de long.
C’est la partie la plus difficile du projet car vous devez vraiment être très précis. 
Maintenant il faut souder les fils sur le support de la puce.
Voilà à quoi ça ressemble sur ma Wii. J’ai fixé les cables avec du scotch.
Branchez maintenant la puce sur le support
Voici où je propose de placer la puce car il y a un peu de place
La dernière étape consiste à fixer la puce avec du scotch pour l’empêcher de bouger
Et maintenant les tests !
Il est donc temps de tester tout ça.
Allumez la Wii – après quelques secondes, la LED de statut devrais s’allumer, Si tout est bon, vous devriez pouvoir faire tout ce qu’une Wii modifiée peut faire.
Si la LED clignote, verifies les connections des points I, O and C.
Et c’est tout! Revenez prochainement pour des news.
Contact
La Chiip a été dévellopée par moi même, Cadex. Si vous voulez me contacter pour n’importe quelle raison (commentaires, confirmations etc.), envoyez un email à
chiip(AT)trashmail(DOT)net.
Votre ligne “sujet” doit commencer par "chiip:", Sans quoi il ira directement à la poubelle.
, et comment savoire si la puce utilise l'horloge de 8mhz?
) et encor j'ai peur que des soudures se bare... , donc mercredi je verrai si le tout fonctionne, je ne sait toujours pas comment je vais faire une fois l'atmega reprogrammer, pour metre le "low fuse byte" 
Mode linéaire
